Moldura Bartoli

Marco de Bartoli, na juventude, Marco havia trabalhado com o pai na fazenda de sua família perto da cidade de Marsala. Mas sua obsessão por carros e sua necessidade de velocidade mostraram-se fortes demais, o que o levou a sua primeira carreira como piloto profissional.

Perto do final desta corrida, no entanto, Marco estava pronto para virar a página. Olhando para trás, para sua juventude, ele sentiu uma profunda tristeza porque a antiga tradição orgulhosa de Marsala havia caído tão baixo.

Ele decidiu que queria mudar isso. Primeiro, Marco reconstruiu o antigo porão de sua família na fazenda de sua mãe na prisão Samperi. Em seguida, procurou por todos os lados os velhos barris de Grillo solera do contadini local.

Para sua surpresa, muitos estavam ansiosos para se separar dessas relíquias antigas, alguns até ficaram felizes em dá-las a ele de graça! Depois vieram as cepas, plantadas progressivamente e exclusivamente em Grillo, que aos olhos de Marco foi e é a ÚNICA uva a fazer Marsala devido a sua alta acidez, capacidade de atingir altos graus de álcool e potencial de envelhecimento.

Por fim, os vinhos: "Vecchio Samperi" representavam o estilo tradicional não fortificado de Marsala, enquanto a linha "Superiore" foi fortificada com mistella (mosto doce e aguardente) como uma afirmação de que a cantina não estava apenas enraizada no passado, mas também versada no presente e no futuro.

Em 1984, Marco iniciou um novo projeto na ilha de Pantelleria, originalmente produzindo apenas um Passito. No início da década de 1990, ele construiu uma reputação estelar de ser o único a fazer expressões verdadeiramente impressionantes do terroir de Marsala. Mas a história não termina aí. Em meados da década de 1990, os filhos de Marco, Renato, Sebastiano e Giusippina, juntaram-se a ele neste trabalho. A energia juvenil levou a novos experimentos, especialmente vinhos brancos secos de Grillo e depois Zibibbo de Pantelleria.

Enquanto os produtos químicos nunca foram usados nos vinhedos e o Grilo para Marsala nunca foi fermento, as leveduras convencionais eram usadas nos brancos secos até 2006. Sebastiano faz o trabalho orgânico e usa a fermentação com leveduras nativas: “Nossa ideia sempre Foi fazer vinho como um produto da terra, é por isso que sempre evitamos produtos químicos sistêmicos.

Não me lembro de uma data específica em que seguimos este curso (orgânico), mas posso dizer-vos que há cerca de dez anos comecei pessoalmente a acompanhar esta campanha e desde então tenho a certeza. Lembro-me claramente que, mesmo antes, meu pai não queria fazer agricultura intensiva e impedia o agricultor que trabalhava em nossa terra de usar fertilizantes, herbicidas, etc. Até agora não buscamos a certificação orgânica porque não parecia uma abordagem séria e o ponto de vista do meu pai nunca foi que "orgânico" era um ponto de venda para seu trabalho. Mas meu pai era extremo e hoje os orgânicos parecem ser um problema mais sério.

Entendemos a necessidade das pessoas terem a certificação, então agora estamos procurando por ela. Para as leveduras nativas, a chave foi o desenvolvimento de "Integer" em 2006. Não estou negando a levedura selecionada utilizada na década de 90 porque nos permitiu entender uma forma inovadora de Grillo e Zibibbo.

Mas com os experimentos Integer entendemos que o potencial da terra era muito mais importante do que muitas outras coisas, sabendo também que era mais arriscado. Pode não ser sempre o mesmo para os sabores e aromas do vinho, mas certamente reforça a tipicidade territorial.”