Cornice Bartoli

Marco de Bartoli, in gioventù, Marco aveva lavorato con il padre nella fattoria di famiglia vicino alla città di Marsala. Ma la sua ossessione per le auto e il suo bisogno di velocità si rivelarono troppo forti, portando alla sua prima carriera come pilota professionista.

Verso la fine di questa gara, però, Marco era pronto a voltare pagina. Ripensando alla sua giovinezza, provava una profonda tristezza che l'antica tradizione orgogliosa di Marsala fosse sprofondata così in basso.

Ha deciso che voleva cambiare questo. In primo luogo, Marco ha ricostruito la vecchia cantina di famiglia nella fattoria di sua madre a Samperi cons. Poi cercò dappertutto le vecchie botti di Grillo solera dei contadini locali.

Con sua sorpresa, molti erano ansiosi di separarsi da queste antiche reliquie, alcuni erano persino felici di dargliele gratuitamente! Poi sono arrivati i ceppi, piantati progressivamente ed esclusivamente a Grillo, che agli occhi di Marco era ed è L'UNICA uva a produrre il Marsala per la sua elevata acidità, capacità di raggiungere alti gradi alcolici e potenziale di invecchiamento.

Infine i vini: "Vecchio Samperi" rappresentava lo stile tradizionale non fortificato di Marsala, mentre la linea "Superiore" era fortificata con mistella (mosto dolce e grappa) a testimonianza che la mensa non era solo radicata nel passato, ma anche esperta nel presente e nel futuro.

Nel 1984 Marco inizia un nuovo progetto sull'isola di Pantelleria, producendo originariamente un solo Passito. All'inizio degli anni '90, si era costruito una reputazione stellare per essere l'unico a esprimere espressioni davvero impressionanti del terroir di Marsala. Ma la storia non finisce qui. A metà degli anni '90, i figli di Marco, Renato, Sebastiano e Giusippina, si erano uniti a lui in questo lavoro. L'energia giovanile ha portato a nuove sperimentazioni, soprattutto vini bianchi secchi di Grillo e poi Zibibbo di Pantelleria.

Mentre nei vigneti non erano mai stati usati prodotti chimici e il Grillo per Marsala non era mai lievitato, nei bianchi secchi sono stati utilizzati lieviti convenzionali fino al 2006. Sebastiano fa il lavoro biologico e l'uso di fermentazioni di lieviti autoctoni: come un prodotto della terra, motivo per cui abbiamo sempre evitato i prodotti chimici sistemici.

Non ricordo una data particolare in cui abbiamo seguito questo corso (biologico), ma posso dirvi che una decina di anni fa ho iniziato personalmente a seguire questa campagna e da allora ne sono sicuro. Ricordo bene che anche prima mio padre non voleva fare agricoltura intensiva e impediva al contadino che lavorava la nostra terra di usare fertilizzanti, diserbanti, ecc. Finora non abbiamo perseguito la certificazione biologica perché non sembrava un approccio serio e il punto di vista di mio padre non è mai stato che il "biologico" fosse un punto di forza per il suo lavoro. Ma mio padre era estremo e oggi l'organico sembra essere un problema più serio.

Comprendiamo la necessità che le persone abbiano la certificazione, quindi ora la stiamo cercando. Per i lieviti autoctoni, la chiave è stata lo sviluppo di "Integer" nel 2006. Non nego il lievito selezionato utilizzato negli anni '90 perché ci ha permesso di capire un modo innovativo di Grillo e Zibibbo.

Ma con gli esperimenti Integer abbiamo capito che il potenziale della terra era molto più importante di tante altre cose, sapendo anche che era più rischioso. Forse non è sempre lo stesso per i gusti e i profumi del vino, ma sicuramente ne esalta la tipicità territoriale”.